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西行之约——青藏天路视觉旅程
西行之约——从塔尔寺到布达拉
西行之约——与喀喇昆仑约会 
西行之约——诗意般的北海湿地
西行之约——游历热海温泉世界
西行之约——与火山相伴的时光★ 谨以此文纪念第40个世界地球日 ★
  ▲柱状节理（Columnar Joints） ▲火山湖（Volcano Lake）
西行之约——喀什老城里的诱惑
西行之约——去梦幻田园过大年
游走浙南——廊桥拾忆
1995年，《廊桥遗梦》无疑是十分引人注目的影片。该片以其对中年人家庭和情感问题的细腻刻画获得了许多观众的认同，成为最具影响力的十部影片之一。 《廊桥遗梦》的故事不知道感动过多少人，包括中国的观众们。在被拍成影片之前，其小说就在中国广为畅销，并出现了“廊桥热”，进而引发了一场对中国廊桥及其历史的探究。 13年后，因朋友J的一部自驾游书即将出版，尚需补充有关浙南的图片，于是我在查阅了大量资料后，向J提出了增补中国廊桥游的建议，并专门将浙江泰顺作为游走浙南的最后一程。
在美国的爱荷华州麦迪逊县，曾经拥有19座加盖桥。这些桥历史漫长，全都列入了美国国家历史遗产名录。1992年，罗伯特·沃勒出版了小说《廊桥遗梦》，之后改编的电影，更是以麦迪逊的桥作为背景，收录了罗斯曼桥、哈里维尔桥和雪松桥的身影。其中的雪松桥更是作为象征被印刷在《廊桥遗梦》小说的封面上。于是，美国廊桥名声大振。可惜，2002年至2003年，在《廊桥遗梦》小说中出现过的雪松桥、赫格贝克桥和德耳塔桥相继葬身火海。如今，麦迪逊县的加盖桥仅存5座。 在中国，廊桥有着足以令国人自豪的悠久历史。如今，在浙南的泰顺、浙西南的景宁、云和、庆元及相毗邻福建省的寿宁、周宁、屏南、古田、柘荣均存有数量不少的木拱廊桥，它们再现着《清明上河图》长卷上虹桥的形象。泰顺的三条桥，是浙南迄今为止发现的最早有史籍记载，建桥时间最悠久的一座木拱廊桥。在1982年该桥翻瓦时，曾发现了南宋绍兴丁巳（1137）纪年瓦。这比美国爱荷华州麦迪逊的赫格贝克加盖桥的历史要早将近7个半世纪。而日本的木拱古桥建桥技术更是源自中国，始建于1673年的锦带桥，名列日本三大名桥之首，建成７年后便毁于台风和洪水，现存的锦带桥则是1953年重建，经过2001年大规模整修后的。
▲中国泰顺泗溪北涧桥▲ 从温州出发，沿同三高速向南经分水关向西进入泰顺，在浙江省道S58边的南溪站下车，步行5公里即到泗溪。这里有被称为世界上最美的两座廊桥——北涧桥和溪东桥，号称“姐妹桥”。 姐姐溪东桥为木拱廊桥结构，位于泗溪镇东镇，因为地处东溪的上游，当地人又称“上桥”。溪东桥始建于明隆庆四年（1570年），桥长42米，廊屋高10米，净跨31米。桥由二层共骨相贯而成，由九节拱骨并排与另一层八节拱骨贯穿搭置，自成稳固的梁架。在拱内又置三角形木架，加强横向力的作用。为了保护拱骨和梁柱，防止风雨侵蚀，两侧都装有风板。两端拱趾各自支撑在桥台上，桥台用花岗岩块石磊筑于两岸山崖之上，两头通道均有石踏跺。梁架上建长廊式桥屋15间，当中三间高起为楼阁，两头翼角飞挑。盘龙卧虎，斗角绕云，青龙翘虚，颇有吞云吐雾之势。溪东桥堪称泰顺造型最佳的木拱廊桥之一。 妹妹北涧桥座落于泗溪上桥村的东、南、北三溪汇合处的古渡口。建于清康熙十三年（1674年），嘉庆八年（1803年）重建，桥长51.7多米，宽近6米，高11.22米。因其位于泗溪上桥西北，相距有1公里，横跨北溪，故称“北涧桥”。其结构、造型与上桥相似，桥面呈曲拱状，上建桥屋数十间，正中三间突起成二重叠檐，四翼高翘呈大鹏展翅之状。桥头两侧各建有厢房数间。整座大桥青砖碧瓦，雕梁画栋，漆色丹朱。桥头翼侧石阶处有千年古樟，暮色苍茫下，树阴避天，香味弥远，衬托着北涧桥分外肃穆典雅。 这两座桥都是国务院确定的全国重点文物保护单位，因为她俩一座坐拥完美的自然环境，一座形体舒展充满宫殿式的大气，泰顺人无论走到哪里，都敢拍着胸脯说，姐妹桥是世界上当之无愧的最美廊桥。
▲中国泰顺泗溪溪东桥▲ 溪东桥横跨东溪之上，中为三间高起楼阁，两头翼角飞挑，似盘龙卧虎，颇有吞云吐雾之势。桥下溪水清澈见底。桥的一侧是一抹远山，近处是两座较高的山峰，一曰狮子峰，一曰将军峰。据当地人说，此桥及周围的环境正处于“将军逗狮”的风水宝地。在远山的衬托下，溪东桥更显秀美，轻灵。
▲中国泰顺泗溪北涧桥局部▲ 北涧桥的特色则在于其修建之初在桥柱上便预留了榫口，充分考虑了与邻近建筑的结合。北涧桥的造型如民风一般古朴，沿着结构的走势呈“八”字形。桥面上四列方柱，上覆青瓦屋顶。两端山花为歇山造型。桥的中央起重屋，也是歇山顶。斜脊起翘很高，因此显得十分轻盈。结构部分用油红漆木质挡雨板封口，以免风雨侵蚀。整个桥体结构合理，比例匀称，灰瓦红身，与青山碧水相辉映，宛若一幅优雅的风景图画。
▲中国泰顺泗溪北涧桥局部▲ 北涧桥头的一条石板小街是整个上桥村的中心。一边是廊桥，一边是民居。廊桥的飞檐与民宅的屋檐犬牙相错在小街之上，自然形成了风雨街道。桥头及屋檐下很适宜地设置了一些石凳木椅，人们可随意找到休息的地方。村民无事时便在桥头休憩，谈天说地，或买卖交易。
▲中国泰顺泗溪北涧桥侧道▲ 清澈见底的溪水在北涧桥边汇合。这里环境幽美，溪水上还有一条用石梁搭起的小石桥，每当溪水上涨之时，小石桥就会淹没于水下。沿着溪岸，一条小路将人引向桥头和村子。两株古樟矗立桥头，较粗的一株直径有两米多，古樟树的虬根牢牢抓住桥基周围的土石，保其经受数百年风雨的侵蚀而无大碍。由远处沿小路向北涧桥走来，两株茂密的古樟树冠就像老翁的须发轻轻抚掩着古桥及周围古朴的民宅，若隐若现。
▲中国泰顺泗溪北涧桥▲ 在泰顺寻觅廊桥，是一种情绪、一种情结的驱使。在那山山水水、路路桥桥间行走，幻觉会带你穿越时光隧道。每经过一座廊桥，使你突然感觉轮回到逝去的追梦年代，即便行色匆匆，也能唤醒你多年的美丽记忆。
▲中国泰顺泗溪溪东桥局部▲ 泰顺地处浙南偏僻山区，全县现存各式桥梁累计共有958座，包括木拱廊桥、木平廊桥和石拱廊桥在内的明清廊桥有30多座，其中在世界桥梁史上占有重要地位的木拱廊桥6座，木平廊桥22座，石平廊桥几十座，称得上是中国廊桥博物馆。由于时间关系，我只去看了其中的二座木拱廊桥廊桥，往返却花费了一天时间。行前，我与杭州朋友太白积雪通过电话，他也只隐约知道廊桥的大致方向，深入其间，方知每座廊桥之间相距遥远。由此可见，廊桥的分散和不为人所知。
▲中国泰顺泗溪北涧桥▲ 一座座遗世独隐的廊桥，多少烟雨穿梭其中，几多岁月沧桑人世悲欢？如今，我流连在北涧桥边，不是为了挡风避雨，只想贴近自然的脉脉温情，感受历史与现实交融的气息。有限的时间里，我一边用相机将这深得中国传统文化天人合一韵味的廊桥收于片中，一边通过电话与J交流着内心的感受。 虽说《廊桥遗梦》中的廊桥不在泰顺，但其凄婉回肠的情节渲染，使来访的许许多多游客对廊桥这个名字凭添了几分说不清道不明的情愫，进而对泰顺更充满了渴望和遐想。坐在返回温州的车上，廊桥在我的视线中渐行渐远。13年前那部《廊桥遗梦》电影中的场景，在我的脑海中回现着。此刻的我，既为见证罗伯特与弗朗西斯卡忧伤爱情的雪松桥化为灰烬而痛心，更为泰顺这些形式丰富多彩、艺术成就高超的廊桥与世界文化遗产失之交臂而痛惜。 我们一方面在努力保护古老的文化遗产，一方面却忘了还有很多我们依然无法保护的东西。 
▲中国浙闽廊桥集锦▲
▲美国爱荷华州麦迪逊廊桥集锦▲
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游走浙南——南溪遐思
在浙江南部雁荡山脉和括苍山脉之间，有一道狭长的峡谷，涓涓细流从这里起步，历过九曲七十二滩，汇成汤汤江水直抵温州。这就是闻名的楠溪江。 初识楠溪江，进而引发亲历其间的冲动，皆因楠溪江上百舸争流的舴艋舟，而不是现在的竹排、狮子岩、石桅岩、滩林……。舴艋舟对我，对摄友来说，其诱惑力远远超出楠溪江。
可以毫不夸张地说，楠溪江的历史有大半是由舴艋舟书写的。这看似寻常的舴艋舟连接着楠溪江流域与外界，推助楠溪人成就了耕读文化，见证了永嘉乃至温州的社会进步与发展。直到上个世纪80年代，舴艋舟终于完成了它的使命，开始陆续退出历史舞台。如今，楠溪江上再也寻觅不到一只完整的营运舴艋舟了。舴艋舟就这样悄然无息地从楠溪江隐退了。 只要走进楠溪江两岸，你依然能够深切感受到楠溪人始终对舴艋舟的无限怀念。因为楠溪人，从未淡忘过舴艋舟的功勋， 舴艋舟曾经是楠溪江的精灵和主宰。然而，随着两岸公路、桥梁等交通设施的日益改善，楠溪江上的舴艋舟已经渐行渐远，终究告别了人们的视野。所幸的是摄影家把舴艋舟定格在了镜头里，封存在人们的心底。
从贯穿楠溪江全境的诸永高速下来，我看到了楠溪江边。没有了舴艋舟的楠溪江，江水依然清澈见底，江风依旧清爽拂面，只是有些空荡，少了几分魂魄。我特意找了一位年长的船工，搭乘他的竹排游江。收住如潮的思绪，我与老船工攀谈起来。话题从浙北的乌篷船，到楠溪的舴艋舟，楠溪人对舴艋舟的眷念，在老船工的言表里显露无疑。随着楠溪江旅游业的兴起，老船工们大多重操旧业，划竹排毕竟也是水上作业。收入虽然不多，他们倒也其乐陶陶。可是，划竹排实在不过瘾，简陋的竹排结构松散，点篙时总也寻不到驾舴艋舟时那份沉实的稳重感，使不上劲。我问老船工，在哪里还能见到舴艋舟？老船工笑道，在岸上，在我家，还有半截……。
告别老船工，沿着溪流岸上溪石铺成的古道上慢行，屡屡炊烟把我带进一座座古村落，也把我的幽思从历史牵回到现实。楠溪江流域有多少座古村落？我无法知道。不过有一点可以确定，古道延伸到的地方就有一座古村。古村的文化积淀都可以从古朴建筑物的布局与形式上反映出来。
丽水街，又名丽水长廊，是楠溪江畔岩头镇闻名遐迩的一个建筑群。据说建于明嘉靖年间，原为水利设施，而现在能看到是一条百米长左右、木制的长廊和长廊外的水车。丽水街有点像西塘的烟雨长廊，蔚为壮观。
街上的楠溪人闲适、好客。在初秋的阳光里，我走街串巷，古朴的院门里传出的犬吠声也是温柔的。你可以随意跨进古宅的门台，品尝他们自酿的老酒，与他们闲聊古村里的掌故，全无陌生感。
无论在岩头镇，还是芙蓉古村，现今依然多为青石板铺就的道路。临水而居是楠溪人的传统，他们闲散地坐在水边伴随着亭廊里，让掠过河水的凉风吹去一天忙碌的风尘。
离别楠溪江古村落，信步前往位于鹤盛乡下岙村的峡谷中，但见一块高306米的浅红色巨石，岩顶如并蒂莲蕾，比肩而耸，形似船桅，这便有名的石桅岩。石桅岩擎天拔地，有“浙南天柱”之誉。它三面环溪，南面山脚下有一深潭，潭两岸悬崖黝黑如铁。乘竹筏溯流而西，眼看到了绝境，倏然间，舟筏捌一弯，钻进一条三米宽左右的岩缝，岩缝峭壁上置一钢梯，攀登其上，入“水仙洞”，洞中有壁泉，飞珠抛玉，洞旁怪石嶙峋，乔松排青。以洞作窗，对面峰峦陡立，峥嵘险峻，高低不同的两座独立石峰，中嵌一石，如麒麟送子，昂首向天。溪边修有栈道，沿溪而上，溪流蜿蜒至石桅岩脚，变化多端，给人回味无穷。
在楠溪江，最浪漫、最心动的当数狮子岩江畔的鸟瞰了。俯瞰狮子岩，宛若一块硕大的人间盆景，盘根错节的楠溪江水系是它的精华脉络，而在山间谷地那一个个星罗棋布的古村落便是盆景上的闪烁的精华了。尽管鸟瞰只能是浮光掠影，可楠溪江的风景依然让我目不暇接。
楠溪江，素以“岩奇、洞幽、村古、水秀、滩林美”而名扬天下，作为全国惟一以古村风光游为主题的国家级风景区，这里当之无愧。带着对楠溪江与舴艋舟寻梦的遐思，我告别了游走浙南的第四站——永嘉。
（部分素材来自网络）
朋友，在路上……
作为朋友，生活中我们有很多相同点。拿到驾照后我开的第一辆车就是 MITSUBISHI PAJERO V73，对于越野自然很有兴趣。说来也巧，刚认识J那会儿，她从长白山自驾回京不久，我们谈论的话题从长白山开始，从风光、摄影、艺术到理想、事业、人生，日渐宽泛。如今，J不仅是我的挚友，也是小珂的好友。在小珂的专业选择时，J给了她不少鼓励和帮助。
J是个很独立、很感性的人，喜欢自驾，而且时而独驾。大学毕业后，她用自己挣的第一笔钱买下了一辆二手车——Jeep7250。开着这辆车，J去了很多地方。河北、山西、内蒙、甘肃、陕西、湘桂、川藏、青藏、甘南、鄂西……都留下了她的车辙印迹。J最喜欢的是内蒙草原的辽阔和青藏高原的质朴，每次从那里归来，J都把心的感受抒发在文字里，记录在影像间，将自己的感动与朋友们分享。 最让我难忘的行程是2006年7月J的第一次藏区行。7月的川藏线适逢雨季，选择在这样的季节走南线，对J的勇气、意志、车技都是极大的考验。沿途山高路窄弯急，山体塌方、泥石流不断，路况险恶。J驾驶一辆 Volkswagen Jetta 独自上路，不免让人牵挂。从北京出发后，西安、成都、雅安、天全、泸定、康定，每当到达这些必经地后，J都发来短信报平安。可西出康定后，一连3天，J渺无音讯，手机也无法接通。按计划，J会经新都桥、理塘、稻城、亚丁，折返后继续沿川藏南线一路西行到拉萨。川藏南线上的理塘，海拔4200米，有“中华第一高城”之称，也世界上海拔最高的城市。很多朋友在理塘都会因头晕、胸闷、气短等强烈的高原反应而无法入睡，这对独自驾车的J来说，无疑又是个严峻的考验。焦急的等待中，我能做的只有一边不停地查询当地的气象预报，一边为J祈祷，用手机把信息传递给她……。此刻我的心境，正好应验了越野圈那句名言：Far away in distance, Friendship in heart! 我在网上不断地查阅着川藏线的路书资料，越看心越焦。。。 第三天傍晚6:30，手机里传出一阵清脆的信息提示音，我急忙查看。“行吟，我是J。我的手机被打爆欠费，这是在四川的临时手机卡号，里面存费不足50元。在亚丁，由于严重的高原反应，我不得半途不放弃此次川藏行，今晚10点左右我将到达成都。行吟，你要答应我，一定陪我再走一趟川藏南！”这信息，让我高悬的心终于落位。我急忙回复，“J，平安返回就是胜利，没有什么比这更重要！行吟答应你。”
“半途川藏南”之后，J的脚步并未停歇。2006年9月，J完成了青藏行；2007年3月，J再赴川藏，游走藏东南；2008年4月，J走进唐蕃古道；……。她在不停地行走，她在用心探寻最美的风景，她在用笔抒发最真的感悟，她在执着探究适合自己的路，并不断带给我惊喜和欣慰。 时光飞逝，3年过去了。这3年是J直面困难，不言放弃，奋力前行的3年。对她来说，今后的路还很远、很长。但是，最为艰难的路程已经越过，曙光已经出现。 经过近一年的策划、写作，J主编的《中国自驾游》已经脱稿，即将交由中国轻工业出版社出版。当收到她发来的版式样片时，我开心地笑了。这本90余万字的书不仅是J全部心血的结晶，更是对她3年来孜孜不倦地上路探索恰如其分的肯定。 J是一个永远停不下来的人，她和很多80后女孩一样又不一样。对工作敬业到玩命，对朋友真诚到交心，对生活简单到极致。认识J，使我重新解读了80后，并对他（她）们刮目相看。
《国家地理》是我们都喜欢阅读杂志，我们常为《国家地理》签约摄影师们的图片而赞叹不已。J曾对我说，“《国家地理》杂志的图片最为吸引人的不就是其探险精神，以及满足了人们的好奇心和求知欲吗？这也是人性积极的表现。而且我觉得，优秀的《国家地理》摄影师也应该都是勇敢的世界探险者，他们受好奇心驱使，携带照相机和探险的勇气，踏上前所未知的世界。他们为求知而接受人生的挑战，冲向艰险的极限。”在这种探险求知、挑战极限精神的激励下，我们互相促进、彼此获益。 9天前，行吟在北京又一次见到了J。下午，我们在国贸附近的上岛咖啡小坐。凭借窗外明媚的光线，我仔细打量着J，略带疲倦面容里透出淡定、平和、自信的微笑。3年里，J成长了、成熟了，已经能从容地面对生活中的失意与磨难。J告诉我正为一项新工作做策划，如能付诸实施，对她将是一个新的提升。 我深知，J不会停步，J和她的Jeep车辙还会迈向新的征途，J会始终在路上。。。
游走浙南——雁荡奇谲
雁荡山，中国十大名山之一。这个集世界地质公园、首批国家重点风景名胜区、国家AAAAA级旅游区三大名誉为一身的名山，坐落在浙江温州乐清境内。因“山顶有湖，芦苇丛生，秋雁宿之”故而山以鸟名。雁荡山根植于东海，山水形胜，以峰、瀑、洞、嶂见长，素有“海上名山”、“寰中绝胜”之誉，史称“东南第一山”。开山凿胜，发轫于南北朝，兴盛于唐宋，文化底蕴丰厚，地貌特征奇谲。
雁荡山的名气非常大，它形成于1亿2千万年前，是一座典型的白垩纪流纹质古火山，全山总面积450平方公里，景点550多处，辟有八大景区，其中灵峰、灵岩、大龙湫精华荟萃，被称为“雁荡三绝”。之所以把雁荡山作为我的浙南之行的第三站，皆因雁荡山有别于其他中国名山大川的三大特色：“日景耐看、夜景消魂”，“观山景、尝海鲜”，“一景多变，移步换形”。这是它的独具魅力。
作为我国历史悠久的“寰中绝胜”、“天下奇秀”的名山，雁荡山有其自身的山水美学特色。雁荡山由于地形复杂、景象丰富、一景多象等景观特点，所以雁荡山最突出的形象美的特点还是奇。
雁荡山奇在何处？奇在流纹岩特有的造型上；奇在自然景观非同寻常、出人意料、变幻莫测之美上；奇在摩天劈地、拔自绝壑的峰；奇在倚大高地、气势磅礴的嶂上；奇在夺人心魄的大大小小的瀑布上。
雁荡景观，奇闻天下，但不只是在奇。还有雁湖岗、龙湫背之雄伟；云洞栈道之险；仙溪、清江山水之秀。初月谷、鸣玉溪、灵岩及诸多洞穴景观之幽冥。登上百岗尖，俯瞰百座山冈于脚下，领略“山登绝顶我为峰”的高旷，下至海滨、乐清湾，欣赏“海到尽头天作岸”的平旷景观，都是美的享受。
雁荡山大尺度的奇特景观形象，给诗人、画家、文人学士以强烈的美感和灵感。于此赋诗作画，留下大批作品，其中诗词5000多首，以及龙鼻洞等400多处摩崖石刻，还有南阁牌坊等历史古迹，都是宝贵的历史文化遗产。
雁荡山造型地貌，也对科学家产生了强烈的启智作用，如北宋科学家沈括游雁荡山后得出了流水对地形侵蚀作用的学说，这比欧洲学术界关于侵蚀学说的提出早600多年。现代地质学研究表明，雁荡山是一座具有世界意义的典型的白垩纪流纹质古火山——破火山。它的科学价值具有世界突出的普遍的意义。清人施元孚游寝雁荡山十年后提出“游山说”，说的是中国古代游览山水活动中回归自然，与大自然精神往来的精神文化活动的经验总结，这与清末学者魏源提出的“游山学”是一致的，也是值得总结的山水文化遗产。
雁荡山是大自然解剖的一座白垩纪破火山立体型模型，是流纹质火山岩自然博物馆。雁荡山破火山全球性突变事件具有时间与空间的独特性，在西太平洋亚洲大陆边缘巨型火山（岩）带中具普遍性与代表性，是研究大陆边缘岩浆作用深部地质过程的天然宝库。无论你是学者，还是普通游客，雁荡奇谲都能牢牢地吸引你的眼球。
雁荡山系绵延数百公里，按地理位置不同可分为北雁荡山、中雁荡山、南雁荡山、西雁荡山（泽雅）、东雁荡山（洞头半屏山），通常所说的雁荡山风景区主要是指乐清市境内的北雁荡山。由于此次行程安排紧凑，我只初览了其中的北雁荡山和东雁荡山。大学时代曾专门修过地质学，因而对雁荡山系这种处在古火山频繁活动地带，山体呈现独具特色的峰、柱、墩、洞、壁等奇岩怪石的造形地貌颇有兴趣。明地理学家、旅行家和文学家徐霞客，曾三次游历雁荡山，写下了前后两篇《游雁荡山日记》，给后人留下一笔珍贵的精神财富。如今，一尊挺拔伟岸的徐霞客石雕像巍然屹立在灵岩的双珠谷口的草坪上，供后人永远敬仰。
（部分素材来自网络）
游走浙南——百岛洞头
20世纪70年代中期，北影厂谢铁骊、钱江等根据黎汝清的小说《海岛女民兵》改编的故事片《海霞》，冲破重重阻扰终获公映。《海霞》这部“文革”后期电影的外景地及人物原型都出自于温州洞头。至今，在位于洞头北岙镇海霞村东北侧胜利岙的海霞军事主题公园内，游客们依然可以在“海霞影棚”里免费观看循环放映的电影《海霞》。从某种意义上可以说，是电影《海霞》让洞头名扬华夏。 出于对大海的向往，对那个电影场景的怀念，我的浙南之行第二站选择了百岛洞头。
在温州瓯江口外33海里的东海海面上，撒落着103个大小岛屿，这就是风景优美如画的百岛之县——洞头。她曾以大海的乳汁，哺育出象电影《海霞》主人公那样的英雄人物。如今，温州市区至洞头县已经由跨海大堤相连，从市区新城出发到洞头大约65公里，总车程在1个半小时左右。跨海大堤与五岛（洞头本岛、大三盘岛、花岗岛、状元岛、霓屿岛）连桥（三盘大桥、洞头大桥、花岗大桥、状元大桥、深门大桥、窄门大桥、浅门大桥）工程构成了便捷的陆岛通道。 驱车驶往洞头，海的气息由远而近，视野也逐渐开阔起来，坐在车内就可以听到两边传来海浪拍打海堤的声音，有种远离都市的轻松感。放眼四周，海阔天空般的大背景下，点缀着形态各异的小岛。阳光下，海水围绕岛屿翻起的晶莹剔透的浪花，构筑一幅如诗般美丽的海岛风景。海岛渔家的屋顶，黑色的瓦上覆盖着天然碎石以御台风，较之舟山、海南诸岛保持着更多的原汁原味。你可以选择一个安全的地方靠边将车停下，仰起头，使劲伸展自己的双臂，用足肺活量深深呼吸，那种心旷神怡的感觉让人畅爽无比。
由于古代海上交通的相对不发达，故而自古以来有幸踏上海岛的文人墨客如谢灵运等并不太多，故而岛上人文古迹星稀，而天然名胜则鬼斧神工，遍布于万顷碧波的仙山之中。较为有名的，就有半屏山、仙叠岩、大瞿岛、竹屿、海上西湖等。 出海观山而不到半屏，实为人生的一大遗憾。被称为“神州海上第一屏”的半屏山，西北靠大陆的一面，茂林修竹，良田美舍，漫山绿树，郁郁葱葱；东南面临大海的一面，则另有一番瑰异景象，或断崖峭壁，或岩峦耸峻，或海浪拍打，卷起千堆雪，或礁石斫削，刺破青天锷未残……连绵千余米的断岩绝壁，一半沉浸在碧波荡漾的深海之中，一半从海上迎面而起，迎风屏、赤象屏、孔雀屏、鼓浪屏等依次展开，恰似真而非幻，亦如画而犹胜。大自然的造化真是奇绝，海风海浪的切割拍打，那半屏山迎风迎浪迎日的一面，竟然会出落和背风背浪背日晒的一面如此的面目迥异。当地民谣有曰：“半屏山，半屏山，一半在大陆，一半在台湾。”此洞头半屏，就是所谓的“大陆”半屏了。
告别半屏山，再来观赏由危石垒叠而成的仙叠岩。登上仙叠石，可遥望珍珠礁、观音驯狮崖。仙叠岩顶的“灵龟听经”，由石匠按照山头巨石形状，顺势开凿，略作雕镌，听经灵龟，活龙活现。灵龟附近巨崖之上，另有钱君匋先生所书的“灵龟听经”隶书，秀逸灵动，在海风拂面中，使人缅想钱老的儒雅高风。在仙叠岩的岩顶边上，另有巨岩矗起，上镌当地名家林剑丹所书“仙叠岩”三个擘窠大字，亦复古朴可观。钱老和林先生出众的摩崖巨书，为仙叠岩的风景，平添了不少文化的含金量。
来到百岛洞头，海鲜自然不可错过。这里的海产品特别新鲜，特别可口，还特别实惠。既有野生的，也有人工饲养的。你可以从丰富的鱼虾类，一直品尝到贝类、藻类等等。鱼虾类中从石斑鱼、金鲷鱼，吃到美国红鱼等等，那石斑鱼的清鲜美滋，金鲷鱼的曼妙滑嫩，还有小鱼干的鲜香韧美，直吃得一盘上桌，众筷齐下，嚼个满口喷香。此外如大海蟹、海虾、虾姑等等，也名堂众多，美不胜收。贝壳类中除鲍鱼、扇贝、淡菜、蛏子、香螺，还有龟脚、血蚶，也着实不错。若不是我拍片下手快，呵呵。
白居易的《长恨歌》中有“忽闻海上有仙山，山在虚无缥缈间”的描述，这指的是一种美中不足的观景遗憾。如今，当你信步登上洞头本岛最高处的望海楼，可以一补古人之缺憾。望海楼历史悠久，几经沧桑，最早建于1500年前的南北朝。公元426年前后，永嘉太守颜延之率属下巡视温州沿海，对洞头的秀美山水称赞不已，特意在岛上筑望海楼，休息时前来观赏海景。400年后，唐代著名诗人张又新任温州刺史。他追寻颜延之的足迹，前来洞头寻找望海楼，可惜当时楼已被毁，特赋诗表达自己的遗憾：“灵海泓澄匝翠峰，昔贤心赏已成空。今朝亭馆无遗制，积水沧浪一望中。”这首诗收入《全唐诗》之中。 此后，不少人慕名前来洞头观赏海景。不过，受当时经济落后和交通不便的限制，再加上明、清两代一段时期朝廷对沿海实行的“海禁”，岛上人烟渐少，望海楼未能复建。改革开放以来，旅游业成为洞头经济新的增长点。2007年6月，重修后的望海楼正式落成对外开放。望海楼与赣江上的滕王阁在风格上有所相似，一问方知，同出一师。登楼远眺，南面是洞头渔港、半屏山，东面是新老城区，西面是七座跨海大桥，北面是大海与岛屿，洞头美景一览无遗。
（部分素材来自网络）
游走浙南——轻点瓯江
或许是生长在江河湖畔的缘故吧，我总觉得，如果游览一座城市，选择依水傍江之都方为上策。我的浙南之行，便从温州开始。
温州，以气候温和而得名。发源于浙江庆元的八百里瓯江，流经龙泉、云和、丽水、青田、永嘉，在温州市注入东海。瓯江，因温州古称瓯而得名，是浙江第二大河，风光秀丽，旖旎多姿。瓯江上游转折迂回于崇山峻岭形成许多急流险滩，下游北岸为永嘉、乐清，南岸是温州市区。江面宽阔，由于江流海潮相互激荡，彼此消长，泥沙沉积，形成了西洲岛、江心屿、七都岛、灵昆岛四个江中洲屿。
瓯江四屿中的江心屿，位于温州市北面的瓯江之中，呈东西长、南北狭的形状，总面积约7万平方米，是中国四大名胜孤屿之一，国家4A级旅游区。江心屿古时为两个小岛，南朝宋初郡守谢灵运曾登上孤屿，写下“乱流趋正绝，孤屿媚中川。云日相辉映，空水共澄鲜”名句。江心屿风景秀丽，历史古迹，人文景观丰富，是瓯江上的一颗璀灿明珠，历来被称为“瓯江蓬莱”。
历代著名诗人李白、杜甫、孟浩然、韩愈、谢灵运、陆游、文天祥等都曾相继留迹江心屿。屿中名胜古迹众多，数百年来流传至今的舂城烟雨、瓯江月色、孟楼潮韵、远浦归帆、沙汀渔火、塔院韵风、海眼泉香、翠微残照、海淀朝霞、罗浮雪影，号称“江心屿十景”。如今，为充分开发江心屿夜景资源，精明的温州人实施了江心屿灯光秀建设，动用现代影射原理和多种手法，重点突出东、西二塔和江心寺，欲使瓯江上的这颗明珠更具名付其实，达到环境、艺术、气氛和格调的完美统一。依我愚见，添“媚”不少，增“韵”不多。也许仁者见仁，智者见智吧。
夏秋时节，是地处沿海的温州多受台风等强对流气候影响的季节。雨后的傍晚，我搭乘望江路边的瓯江轮渡来到慕名已久的江心屿，体会江心清韵。
感受“江心清韵”，人们多以江心屿上“孤屿”石刻后的来雪亭、东塔畔的临清亭为代表。来雪亭因张克平先生在《九山亭园记》中缘有关江心赏雪的精彩记叙闻名。而温州本身遇雪极为稀少，我等难以有幸目睹，只能幻而想之，求以共鸣。倒是小憩在东塔畔的临清亭里，但见瓯江之水，在葱茏的大树映衬下，满目翠波。绿影婆娑，山色如黛，宛如阵阵清风，沁人心田，令人目酣神驰。东、西两塔，虽为重建，但依山傍水，绿树环抱，怎一个江心清韵能够言尽。
尽管温州地处入海口，城区的瓯江水虽不清澈；两次台风的间歇期，鸥城依旧闷热；寥寥数日，轻点瓯江，也难以揽括全貌。但当我踏上江心屿，置身碧野，观浩渺江波，听拍岸涛声，不也能感悟到别样的“江心清韵”么？
『瓯江之憾』
瓯江上游的丽水是中国第一个摄影之乡。瓯江不仅抚育了240余万丽水人民，更是滋润了一大批的摄影艺术家。八百里瓯江是一道独特的自然风景线。晨雾中的仙都鼎湖峰（“中国摄影家协会”摄影创作基地），瓯江帆影、渔舟唱晚、云和梯田、雾锁山村、松阳三都风光、四都风光、南尖岩暮色、景宁畲家风情（“中国摄影之乡”丽水摄影创作基地）等，一直为中外摄影家所钟情。在丽水，你才能真正体验到瓯江孕育的浙江绿谷的美丽山川、浓郁的畲族风情、艺术之乡的独特魅力。可惜，我时间有限，未能企及，实为遗憾。
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西行之约——那拉提里追光逐影 MSN 中国主页 精彩推荐 >> 西行新疆 · 那拉提里追光逐影
七百年前，西征的成吉思汗大军中，一只疲惫不堪的队伍拖着受尽征战与饥饿折磨的身躯，从天山北道的漫天风雪中天山深处向伊犁进发。劳累令这支原本意气风发的队伍更显憔悴沉寂，被绝望笼罩着的士兵们在层层山峦中迷失了方向，却不曾想，沾满泥浆的足屡刚翻过这座山岭，血红的夕阳便直逼双目。即刻日色照临，一派壮阔浩然。士兵狂呼：“那拉提，那拉提！”（准葛尔蒙古语，意为有太阳的地方，后引喻为最先见到太阳的地方）一种从绝境中挣脱出来的极度兴奋心情油然而生。
七百年后的今天，我终于来到这里。印象中，南方的草原总是喧嚣不息的。在那拉提，草长鹰飞，风声如诉，悬于天地之间温润和煦的习习暖风，轻拂着身下疯长的漫漫草海，承托起头顶流过的滚滚白云，结队伸向那深不可测的蔚蓝苍穹。脚底，潮湿的腥土气息夹杂着阵阵青草芳香扑鼻而来。黄昏时分，日影把地平线碾进沉沉的黑暗里。此刻，一片然而至的静，天地之间唯有鸡犬相闻，蛙虫欢鸣。草海已沉沉入梦，抬头便是月明星稀，天色洒然。（未完，待续。）          西行之约——咀嚼馕的醇香滋味 人们常说，维吾尔族人出门闯世界时，身边总带着馕。当年库尔班大叔骑着毛驴上北京，主要食物就是馕。如今，淳朴、勤劳的库尔班大叔的后人们，又把这一新疆特色食品带到了北京、上海、广州。要知道，有一布袋的馕在身，维吾尔族人即使走得再远，心里也是踏实的。因为馕就是一个随身携带的故乡，散发着家乡大地、阳光和麦田醉人的香味。
2005年，行吟沿兰新铁路线从乌鲁木齐去敦煌时，出发前就特意买了两个馕随身携带着。车厢内，三五成群去内地卖烤肉和葡萄干的维吾尔族人看到我与他们一样吃着馕，便与我饶有兴趣地攀谈起来，除了议论新疆与内地的区别外，话题一直围绕馕展开。这次旅行我发现他们与平常在家里一样，两天两夜（以前是三天四夜）的旅途中，只吃一种主食——馕。从他们吃馕时的庄重表情，我感觉到了他们闯荡天下的坚定决心，也品尝到了馕的特殊滋味。 一些内地人，尤其是部分南方人，易把“馕（náng）”错念成“狼”。除去地域方言口音的因素外，更多在于内地人对新疆人的生活与饮食习惯不甚了解。馕，来自于波斯，在西域已有悠久的烤制历史，汉古文献中称其为胡饼、炉饼。在新疆博物馆，至今保存着吐鲁番高昌故城出土的几个馕，在馕的表面，一千多年前先人的咬印依旧清晰可辨，犹如昨天刚咬过的一样。如若不是亲眼所见，真是难以想象。这是由于吐鲁番地区气候干燥，馕本身含有的水分非常少，因而可以长期存放不变质。  >> 西行新疆·风情独特的馕批发市场
乌鲁木齐二道桥是维吾尔族人居住集中的一个街区，那里有一个规模不小的馕批发市场，出售的馕品种繁多，应有尽有。最大的叫艾曼克馕，有脸盆那么大，两公斤左右重，已经成为新疆的著名品牌；最小的如同小餐碟，是托喀西馕；最厚的称吉尔德馕，中间有个小窝洞，所以也叫窝窝馕。还有油馕、甜馕、肉馕等。这个馕批发市场在乌市的名气非常大，第一次去新疆时，行吟在入住的宾馆向服务员阿依古丽打听，她用维、汉两种语言自豪地写出了去市场的详细线路，笑容可鞠地说，“品尝后一定要多带几个馕回内地哦！”我半信半疑，好吃吗？我还要去敦煌、西安，不会在路上就放坏了吧？古丽说，“去市场看看你就知道了”。
真是不到新疆不知新疆有多大，不尝馕更不知馕有多香。在新疆，馕的吃法有多种，最常见的是喝着茯茶或奶茶吃，也有泡在酸奶、沙枣汤里吃的。在喀什，我认识了一个小伙子，长得膀大腰圆，特爱吃手抓羊肉，普通话里带着许多新疆人特有的口音，是个新疆民俗通。如果不是他自我介绍说是新疆生产建设兵团的子弟，我还真不敢确认他是回族人。见我对南疆民俗颇有兴趣，便侃侃而谈。新疆是国际医学会所列的世界四大长寿区之一，南疆的和田又是老寿老人集中区，除去那里的自然地理特性外，与他们的饮食有很大关系。通常，他们以馕为主食，每天不一定都要吃羊肉，但馕和坚果是必不可少的。据说，这种饮食方式非常有利于健康。 我一边拿着刚出馕坑的馕咀嚼着，一边与小伙子聊馕。见我乘热啃着馕，他笑了，“一看你吃馕的样子就知道你是疆外人。”我不解地看着他，难道我连食物都不会吃？他笑道，“新疆人吃馕是掰着吃，而且不是直接啃的，哈哈。”我急忙学着把馕掰成小块，噻进嘴里细细地咀嚼，馕中的奶香与烘烤的酥脆透过味蕾延伸，美妙、醇香的诱惑，让我无法抗拒。咀嚼、品尝间我问小伙子，“馕放凉了，咀嚼起来还有如此美味吗？”他笑道，“馕的吃法多了：爱饮酒的，可以将馕泡进白酒里吃，绝对够劲。最好吃的是将馕掰碎，泡进羊肉汤里，馕泡得表面柔软，而里面却很有嚼头，吃起来肉汁味十足，满口溢香。”他的话让我联想起了陕西的牛羊肉泡馍，“老孙家”的那味儿，可以让人惦记一辈子。新疆昼夜温差很大，夏季里切开一个西瓜，将馕块拌入西瓜瓤，绝对清凉解暑。最有趣的吃法是南疆农民发明的，他们将馕扔进缓缓流淌的水渠中，埋头干一阵子活，馕漂过来了，驱乏解渴的点心也到手了。要不怎么说劳动创造世界，劳动创造智慧哪。馕激发了新疆各族人民的烹调想象力，在全疆，各清真饭店都能制作一道名叫馕包肉的新疆名菜，把馕变成一只托盘，上面堆放着诱人的烤肉或手抓羊肉，绝对挑逗你的味蕾。还有炒馕，将馕块与羊肉、皮芽子（洋葱）一起爆炒，佐以辣椒、花椒和孜然，焦黄松脆，浓香扑鼻，吃起来还格蹦格蹦地响，绝对考验你的牙口。难怪新疆人对馕如此津津乐道，那个醇香啊，呵呵。。
 馕的烘烤非常讲究，要在馕坑中“孕育”。千万别小瞧这馕坑，打制它的人可谓身怀绝技的工匠。从城镇到乡村，都有大小规模不一的馕坑。在乌市二道桥的馕市场里，精明强干的维族人终日忙碌，嘴里哼着新疆民歌，全身心投入到馕的制作中。规模大的馕坑，烤出的馕十分好吃，一天要卖掉好几百个。在乡村里，馕坑则是一些住户合用的。一群维族大妈围坐在发白的土台上，表情和交谈带着某种神秘色彩，迎候着馕坑里孕育出的香馕。如果你站在一旁看得饶有兴趣，她们会让你尝一尝新出炉的馕。如果你称赞她们烤的馕“亚克西”，她们的脸上就绽开自豪的笑容。大妈们如数家珍地介绍说，馕坑是我们的宝贝，除了烤馕，还可以用来烤制馕坑肉、烤全羊、烤鸡，一只全羊要烤两小时左右，一只全驼则需要烤差不多一天的时间，那就得专门打制一个巨大的馕坑。在南疆疏勒的一个乡村巴扎里，我特意品尝了馕坑烤全羊，那滋味与内蒙的烤全羊绝对不同，因为馕坑烤全羊是将整只羊竖立起来烤制的，而且烤制时加入了新疆红柳的枝条。红柳的清香渐渐渗入羊肉中，味道当然绝妙啦。 一只只新出炉金灿灿的、滚烫的馕，是麦面与馕坑结合的产物，更是结晶大地与阳光融合的结晶，它使我们懂得感恩，领会朴素与简单的要义——生命原本就不需要那些无意义的缀饰和奢华。这就是品尝馕这种古老的食物带给我们的全新启示。 自驾旅行的畅想 >> 驰骋大地 心向远方
记得在2006年MSN POLO博客大赛时，七强之一勇敢的心的“通往珠穆朗玛之路”就十分抢眼。这位兄弟不仅车开得好，片子也拍得棒，6次驱车进藏的经历令人佩服。
2007年，我有了自己的车。尽管每天接送小珂上学、画画，上班代步，可与车相伴的日子依然总是快乐地向前延伸，惟有缺了自在上路的那份感觉。谁让俺也成了有车族。
这些年结识了不少有车爱摄的朋友。曾经和好友相约，驾车走川藏、奔青藏；曾经好友筹划，驾车去婺源、拍油菜花……。无奈计划永远赶不上变化，为了生计，忙碌起来不得不各奔东西。谁让俺是个上班族。
去年在MSN上和勇敢的心聊天，那时他刚参加完“2007年狮跑拓界之旅”从藏区归来。这位第一段狮跑试车手显然是过足了车瘾，吊足了拍片瘾，明知俺车技不精，竟不厚道地要求下次进藏由俺和视觉茶馆的主老刘开车，他来拍片。明显的“歧视性待遇”，俺还是盼望着有机会与他俩自驾进藏。谁让俺如此向往自驾上路。
 >> 拍摄金山岭长城（2005）
玩摄影的人大多去拍过金山岭长城。位于河北滦平与北京密云交界处金山岭，是明长城最具有代表性的地段之一。这里依山设险、凭水置塞，雄城起伏似钢墙铁壁。雕楼林立，如甲兵护卫，“一夫当关，万夫莫开”。以其视野开阔，敌楼密集，建筑防御体系功能奇特而著称于世。
2005年夏，从北戴河取道北京回汉时，特意约了北京的两位摄影发烧友去拍金山岭长城。周末是个大热天，大清早，仨人背上Canon、Nikon，扛起长炮短枪，全副武装，从西直门长途车站搭乘前往承德的班车直奔金山岭。在中国民俗摄影协会创作基地，匆匆吃罢中餐，休整片刻，已是下午3时，正是拍片好时光。仨人数码、反转一起上阵，狂拍至天黑方才下山。夜晚，仰望巴什克营满天星斗，低头暗畴若能弄辆车，来这地方拍片该有多自在。
 >> 与喀什孩子在一起（2007）
有一首老歌，名叫《我想去桂林》，大学时代俺们这些穷学生常唱。现在回想起来，感慨依旧，只是我想把歌词改得更贴切点，“……可是有时间的时候我却没有车，……，可是有了车的时候我却没时间。”汗！
去年9月，一个偶然的机会去新疆。为圆自驾旅行梦，在喀什，俺拽上同行好友老G，租了一辆普桑，沿着G314一直跑到红其拉甫达板。这老G可真够哥们，每逢险段、美景都由他亲自驾驶。有这样的搭档，可以悠闲地、自由自在地欣赏与拍摄南疆大尺度的壮丽景观，旅行、拍片一路无忧。真是太爽了！
车，改变着人的生活方式。有车的时候就要去尝试自驾旅行，因为车是肆意旅行和释放自我的移动寓所，是浓厚个人情感的真实载体，是享受和体验生活乐趣的凭仗。车是人们生活的一份子，不是不能缺少，不是因为少了不行，而是没有它生活将会失去许多精彩。
昨天，办公室一MM“揭竿而起”，谴责俺的穿着太休闲。想想也是，这些年，俺每天不是牛仔就是户外装扮，与同事们的衣着确有差距渐长之势。小珂说，“你每天都随时准备着外出旅行。”俺苦笑道，“我哪有时间啊！”其实，我也就是希望生活变得自由点、随意些。一个学艺术、玩越野的朋友常说，“真实，素朴，简单，纯粹，离常规越来越远，离自由就越来越近。”俺现在的感觉是，离常规是越来越远了，离自由未见得越来越近。朋友戏言，“时间就像乳沟，挤一挤总是有的。”虽糙了点，可在理。看来，事在人为。
当你约上好友自驾，或是独自驱车上路，在炊烟袅袅的山村老屋中，在青山绿水间，远离职场的争斗与拼杀，远离生活的繁杂与平庸，你能感觉到一颗浮躁的、没有着落的身心可以平静着陆，这不正是所有渴望快乐存在的人们最高的追求吗？
（感谢好友Ada推荐）
 西行之约——扑朔迷离伊帕尔汗
去过新疆的朋友也许都知道“伊帕尔汗”，在乌鲁木齐国际大巴扎或者商场里，随处可见这个出自新疆伊宁的著名化妆品大幅广告，因为“伊帕尔汗”的熏衣草精油在全疆，乃至内地，名气实在是太大了。然而，许多朋友们也许只知道维吾尔语“伊帕尔汗”的意思是“香姑娘”，却不一定知道维吾尔人把香妃称为伊帕尔汗。 说到香妃，不能不言表一下位于新疆喀什市东北约５公里处浩罕村的香妃墓。这是一座伊斯兰教风格的宫殿式陵墓建筑始建于公元1640年前后，白底兰花玻璃瓦覆盖的墓内葬有同一家族的五代共72人。第一代是伊斯兰著名传教士玉素甫和卓（“和卓”是波斯语，原意是“主人”、“显贵”、“富有者”）。他死后，其长子阿帕克和卓继承了父亲的传教事业，成了十七世纪著名的伊斯兰教白山派的首领，并一度夺得了叶尔羌王朝的政权。阿帕克和卓死于1695年，亦葬于此，由于其名望超过了他的父亲，所以后来人便把这座陵墓叫为“阿帕克和卓墓”。
>> 西行新疆·闻名遐迩的香妃墓 整个陵园是一组构筑的十分精美宏伟的古建筑群，其中包括（陵墓、教经堂、大礼拜寺、门楼、水池和花园）等。陵墓，也就是主墓室，是建筑群的主体，高26米，底面横长39米，顶呈圆形，圆拱直径17米，外面用绿色琉璃砖贴面。陵墓厅堂高大宽敞，平台上排列着坟丘，坟丘是用白底兰花琉璃砖砌成，晶莹素沽。大礼拜寺在陵园的西半部，名为“艾依提甲衣”，节日期间供教徒们做礼拜用。小礼拜寺和门楼是一组最外面的建筑物，彩绘和砖雕图案极为精美。寺外有一池清水，树木参天，清幽宜人。这里是国家级重点文物保护单位。
说到这里，朋友们一定会觉得奇怪了，行吟绕了这么大一个弯子，说的全是“阿帕克和卓墓”，与香妃何干？ 别着急，听行吟慢慢道来。 香妃，维吾尔人称她为伊帕尔汗，是伊斯兰教白山派和卓的后裔，世居叶尔羌（今莎车）。1760年随全家迁入北京，被召入宫，因“生而体内有异香”，赐名“香妃”。有关香妃的民间传说非常多，后来经过许多小说和诗歌的渲染，又被搬上了戏剧舞台，使香妃的生平扑朔迷离，香妃也成了一位传奇式人物。 关于香妃的民间传说有两种。一种是说香妃本是小和卓霍集占之妻（也有说她是大合作波罗尼都之女），在清政府平定大小和卓叛乱时，被俘入京，进宫为妃，因怀有家园亡破之恨，欲报杀父之仇，入宫后“袖出白刃”，刺杀皇帝，抗节不屈而死。另一种是说香妃入宫后，甚得乾隆的宠爱，因而遭到其他嫔妃的妒嫉，纷纷向皇太后进谗言，被太后乘乾隆外出之机下令处死。
其实，这些民间传说都是没有史实根据的。为深入了解香妃，行吟在乌鲁木齐得到《历史上的新疆》（新疆人民出版社，2006）一书，并查阅了许多资料，对香妃其人有了进一步的了解。 香妃在宫中的正式名称是“容妃”。她是伊斯兰教白山派和卓阿里的女儿（也有人说是阿里弟弟帕尔萨的女儿）。阿里和卓和大小和卓同祖，其祖系可追溯到阿帕克和卓的弟弟喀喇玛特和卓，而大小和卓则是阿帕克和卓的后裔。1757年，大小和卓发动叛乱，喀喇玛特和卓的后裔反对叛乱，在清军进剿时，配合清军平息叛乱，维护国家统一，作出了重要贡献。为表彰他们的功绩，清政府让这些在平叛中有功的维吾尔族上层人士进京。香妃作为功臣的家属也奉旨入京，并很快被召入宫。1768年，被太后降旨封为容妃。
虽说香妃的民间传说许多都没有历史根据，但容妃受到乾隆的宠爱却是符合实际的。乾隆按照维吾尔族习惯对她的衣食住行给予了特殊安排。容妃还曾陪同乾隆到热河围猎，让西洋画师为她画过油画肖像。乾隆在其诗词里，也有不少赞美她的词句。 有一次，乾隆发现容妃独自坐在御花园中饮泣，就问她为何伤心。她答道：“我的家乡有一种树，叶子是银色的，花是金色的，开花时方向无比，现在该是它开花的时节了。”乾隆听了连忙安慰，为了使她能稍减她的思乡之愁，命令新疆乌什地方官员，将容妃所说的那种“金花银叶铁干”的沙枣树苗装载木桶中，移种到皇宫中去。说不定“香妃”的“香”字就与她折腾着要沙枣花的特殊香味有关呢。 有关香妃死后的安葬，有两种传说。一是香妃死后乾隆皇帝派六万六千六百六十六人的送葬队伍，抬着香妃的棺木返回故乡，棺木不准落地。历时3年运尸回乡安葬，当棺木送到喀什时，送葬队伍只剩下六人。二是香妃死后由其嫂苏黛香将尸体护送回喀什，并葬于阿帕克和卓墓内，因而人们又将这座陵墓称作“香妃墓”。
史料记载，容妃在清宫中生活了28年，于1788年4月去世。而皇太后死于1777年，因此容妃被皇太后害死之说不攻自破。容妃死后葬于河北省遵化县清东陵，喀什的“香妃墓”仅仅是她的衣冠冢。把喀什的阿帕克和卓墓称为“香妃墓”是没有根据的。人们前往喀什“香妃墓”，有幕名香妃之迷的，也有为朝拜而来的，更多的是为目睹有着三百多年的风雨历史的阿帕克和卓墓高超建筑技术和艺术风格。 值得一提的是，1979年，河北省遵化县马兰峪的清东陵裕妃园寝内的一座墓自然坍塌，在露出的木板上露出了“奉至仁至慈的安拉之名”的阿拉伯文字。后来，考古学家根据这个线索对这座坟墓作了进一步的考古发掘。最终确任此墓就是乾隆的维吾尔族妃子“容妃”的墓。因为容妃信仰伊斯兰教，所以在她的棺木上刻有《古兰经》的经文。一些史学家由此认定这个容妃也许就是传说中的香妃。而且从容妃墓中出土的文物来看，也与历史记载中的香妃极为相似。
但是，也有人对此结论提出异议，他们认为墓中出土的文物只能够证明历史上有来自维吾尔族的容妃这个人，并不能因此就说容妃就是传说中的那位香妃。如果容妃就是香妃的话，为什么史学家没有在清宫档案及其他的历史典籍中没有找到一点关于容妃有“体香”的记载。因此，香妃身上依然有许多迷未能全部解开。 无论如何，有一点是可以肯定的，那就是无论容妃与香妃是不是一个人，她或她们都是值得我们后人景仰和尊敬的。她同汉代的王昭君，唐代的文成公主一样，都是为我们中华民族大家庭做出了杰出贡献的巾帼英雄。她是维吾尔族人民的骄傲，也是所有中国人民的一笔精神财宝。
西行之约——艾提尕尔的穆斯林
在中国，喀什无愧为一个有着特殊意义的城市。作为中国最西端的门户，几千年来喀什都是东西方交流的通道。来自印度的佛教、来自西方的基督教和来自阿拉伯的伊斯兰教最先到达中国的地方都是喀什。喀什坐拥中国离中亚、欧洲最近的优越地理方位，使之同中亚伊斯兰国家的经济、文化交往从来都没有停止过。 在喀什，艾提尕尔则是这座城市的心脏，是理所当然的中心。作为中国最大、最负盛名的清真寺，它不仅牵动着喀什的每一根神经，甚至牵动着中亚和整个世界的神经。 按照伊斯兰教的规定，回历每年分十二个月，单月为三十天，双月为二十九天，每年较公历少十一天，三年相差一月有余。因此，按公历计算，伊斯兰教的节日并没有固定的时间。但回历每年九月均为斋月（Ramadan）。在斋月期间，每天只要太阳升起，穆斯林们就不进食、不饮水，这就是封斋。喀什的穆斯林要在这整整一个月里斋戒（Siyam），静默地等待着艾提尕尔的召唤，等待封斋满月的那一天——开斋节（Eid-ul-Fitr）的到来。这一天，艾提尕尔犹如一块巨大的磁石，吸引着喀什周边方圆四五十公里甚至更远地方的穆斯林。他们在半夜里起身，用清洁而冰凉的水认真地清洁身体，乘着小汽车、卡车、拖拉机，甚至赶着毛驴车，沿着大路小道，星夜兼程赶往艾提尕尔清真寺。 当天光在喀什刚刚闪现时，艾提尕尔清真寺就会传出了一声声悠长的呼唤：“安塞拉甫……哈依鲁木比乃……那吾来……”。居玛·大毛拉·阿吉——艾提尕尔清真寺的最高主持，将在这里开始主持伊斯兰开斋节讲经和礼拜。一袭黑色长到脚跟的袍子，一根白色的长布扎在腰间，绵长、洁白的纱布绕成盛开的花朵般模样戴在这位最高主持的头上，他在高高的宣礼塔上，向还裹着沉重而粘稠的夜霭的喀什发出呼唤。艾提尕尔清真寺屋顶的喇叭，把这声音送向喀什的每一个角落。喀什就在这一遍又一遍的呼唤声中醒来。无论是出自老城库木代尔瓦扎、恰萨古小巷，还是来自中西合璧的现代新居的人们，每个人都在肩上扛着一块毯子，从四面八方汇集到耸立在喀什解放北路十字路口的那座土黄色的，拥有500多年历史的伊斯兰宏伟建筑——艾提尕尔清真大寺广场，沐浴着最先洒向清真寺高高的宣礼塔尖挑起的新月上的第一缕金辉，跪在相互连接的地毯上，他们彼此紧挨着，犹如士兵列队一样，端正、整齐，聆听着居玛·大毛拉·阿吉主持苍老、仿佛像唱歌一般的礼拜前讲经。 讲经结束后，礼拜正式开始。主持平缓慈祥的声音变成了召唤，整个广场上黑压压的人群面部向西，齐刷刷地跪下去，整个上半身都匍匐在地面叩头，起身，再跪下。当他们的额头和土地接触的时候，整个广场上一片静默。礼拜结束，片刻的空白之后，一声嘹亮的唢呐从艾提尕尔穹顶上直泻而下，急促的达甫鼓暴雨般地扑打着所有人的心肺，广场上的人们随之欢快地旋转跳动起来。直到太阳最后从艾提尕尔身后滚落下去，黄昏笼罩大地之后，人们才渐渐散去。这一天，艾提尕尔巧妙地将严肃的宗教活动与快乐的节日萨满舞，几乎是两个极端，有机地衔接融合在一起，展示出它超越想像空间的无穷魅力。 行吟来到喀什的时候，正值伊斯兰教的斋月伊始，无缘目睹这极为宏大、壮观的盛大场面。当我漫步迈上艾提尕尔清真寺的13级台阶，穿过高高的穹顶大门，进入这座新疆最有代表性的伊斯兰风格建筑。但见全寺布局合理，工艺精细，令人为之赞叹。清真寺的门楼由黄砖砌成，风格古朴厚重，与当地的自然环境和谐地融为一体。清真寺在建筑上采用了雕刻、镶嵌、彩绘等多种技法，使其整体显得既古朴又典雅，充分显示出维吾尔族人高超的建筑艺术，当为中国伊斯兰建筑的典范。 在艾提尕尔清真寺内，行吟遇见了一位93岁高龄的穆斯林老人。完全出乎我的预料，这位头带白帽，面色红润，有着洁白长胡须的老人，竟然能听懂并说出汉语。我们在石凳上相对而坐，攀谈中老人从喀什城的瑰丽珍宝艾提尕尔，谈到伊斯兰教三大节日的盛事，声音舒缓、委婉，从他言语的韵律和节奏里，渗透出一种慈祥，给人一种安静的力量。我不是伊斯兰教民，也不能读懂阿拉伯语文的《古兰经》。但通过与老人的交谈，我领悟到了古兰经圣训里告诉人们要团结和睦，邻居之间要和谐相处，对老人和小孩应该给予照顾，人们应该遵守伦理道德这些为人处事的朴素哲理。这便是我在喀什这座新疆最具魅力的城市，得到的一份最宝贵的收获。
艾提尕尔清真寺是中国伊斯兰教著名清真寺，是中国最大的伊斯兰教宗教建筑。它坐落在新疆喀什解放北路，约建于明正统（1436——1449）年间地，占地面积1.68万平方米，坐西朝东，位于市中心广场。建寺之前，原址是一片公墓，大约在公元1442年，喀什噶尔的统治者沙克色孜·米尔扎首先在那里建立了一所清真寺，用来祷告他的亲友们的亡灵。到了公元1538年，吾布力阿迪拜克为了纪念他已故的叔父米尔扎孜外力，又将寺院扩建，改为聚礼用的大寺。后分别于16世纪上半叶、18世纪末和19世纪中叶进行修建、扩建，重新规划全寺布局，形成今天的规模和气势。新中国建立后，国家又多次对艾提尕尔清真寺进行了修缮，
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西行之约——漂荡在中巴公路上
在“万山之祖”的喀喇昆仑山脉，有一条被称为世界第八奇迹的公路，它就是修建于1966年2月至1979年底，穿越帕米尔高原群山万壑，跨越喀喇昆仑山脉和傍兴都库什山脉进入喜马拉雅山脉，沿印度河支流洪扎河、吉尔吉特河，3次跨印度河的中巴公路(KKH)（Karakoram Highway，原称喀喇昆仑公路）。 中巴公路是迄今为止人们所见到的海拔最高的路面，是世界公路建设史上的奇迹，它起于中国新疆喀什，经红其拉甫达坂至巴基斯坦西北部城市塔科特，全长1200公里，其中巴基斯坦境内的616公里是由我国援助、中巴两国共同修筑的。中巴公路东段（新疆喀什——红其拉甫达坂）为中国国道314线（G314线，新疆乌鲁木齐——红其拉甫达坂）的一段，地跨喀什地区和克孜勒苏柯尔克孜自治州，是了解南疆民俗、亲近大自然的一条壮丽的景观大道。如果你的车技娴熟，行吟严重建议你自驾这段“当代丝绸之路”。
【自驾路书·色友宝典】 2005年，行吟曾乘车从喀什出发到达中巴边界口岸红其拉甫。今年9月，行吟与朋友老G租车自驾，再度从喀什出发，沿中巴公路（G314线）边走边拍，到达“冰山之父”慕士塔格峰下的“神湖”喀拉库勒湖畔后，随后沿原路返回喀什。为给车友、驴友、影友日后前往“世界屋脊”帕米尔高原和喀喇昆仑山脉提供方便，行吟全程记录了中巴公路（G314线）沿线景观的里程与具体方位。在此，以路书的方式介绍给大家。 从喀什沿中巴公路（G314线）到红其拉甫口岸，全程468公里［喀什→疏附（19公里）→塔什库尔干县（303公里）→红其拉甫（146公里）］。如今，中巴公路东段经过两期改造，已形成一、二级沥青路面，总体路况良好。
喀什—→疏附 喀什无疑是中国最具伊斯兰特色的城市。初次进入南疆的朋友，在喀什留住一、两天绝对是非常值得。在市区，可以看看艾提尕尔清真大寺和穆斯林壮观的礼拜场景，游游著名的大型伊斯兰教建筑群香妃墓，逛逛老城的库木代尔瓦扎巷和恰萨古巷；白天徜徉在中国、中亚最大的巴扎——喀什中西亚国际贸易市场，晚上去溜达一下市区的人民广场，瞻仰“毛主席挥手我前进”的雕塑像，听听广场上播放的维吾尔木卡姆音乐，你会过得非常舒心与充实。喀什90%以上的居民都是穆斯林，朋友们要注意尊重穆斯林的习俗，不要在车上随意议论过往的蒙了面纱的妇女，尤其不要对她们指指画画。民族地区的语言交流，要注意以谦让为主，保持平和尤为必要。 从喀什到疏附是中巴公路帕米尔之行的起始段，19公里的路虽不长，可车友、影友们绝对要把车速控制在40公里/小时以内，而且要时刻警惕JC安装的摄像头，切不可心急而超速。疏附是中国著名的开心果生产基地，当地维族人在公路两旁种植了白杨树，每逢疏附巴扎日，沿途会有很多维族人赶着牛、羊和驴车去巴扎，让人联想起当年库尔班大叔骑着毛驴去北京见毛主席的情形。有兴趣的朋友，不要错过抓拍的机会。 疏附—→盖孜河谷 继续前行30多公里，开始进入克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县的盖孜河谷地带。在G314线K1552公里处进入奥依塔克河谷和奥依塔克森林公园，这是拍摄奥依塔克五彩褶皱山的最佳地带。也可半途去一位维吾尔先人、著名的《突厥语大词典》作者玛赫穆德·喀什噶里的故地。从盖孜河谷，一直到塔克巴什，全长90余公里路段，自然与人文景观可谓多姿多彩。 在盖孜峡谷口，设有边境检查站，所有的车辆都要停车，接受边防军人检查边境通行证。在这个边境检查站，大家可以近距离地眺望帕米尔高原雪峰三姐妹之一——公格尔九别峰。之后，开始进入帕米尔高原的盖孜峡谷。这段路（G314线K1609公里前后近20公里）路况极差，夏、秋两季融化的冰山雪水、泥石流易冲毁、阻塞路面，影响车辆前行，而且又是盘山公路，车速必须放慢。驾驶者要十分留心大山悬崖和深切河谷，以及经常阻挡路面的巨大鹅卵石。 从盖孜河谷入口道煤矿一段及奥依塔克镇都有手机信号，进入盖孜峡谷后手机就不能用了。行吟非常幸运，在奥依塔克镇，惊喜地收到了北京越野车友“黄昏”发来的中秋祝福信息，嘱咐行吟一定要注意安全！好友的关怀真的是让我非常温暖和感动，更应验了那句越野圈广为流传的名言：“路越远，心越近。” 盖孜峡谷—→布伦口 值得一提的是，不少有关帕米尔高原的路书、攻略上，把沙湖说成布伦库勒湖或恰克卡克湖，这都不准确。据著名摄影家、中国摄影家协会会员刘辉先生介绍，布伦库勒湖位于布伦口以西5公里处，而恰克卡克湖则距此处还有20多公里，位于去木吉乡的路上。沙湖因河滩的水底沉积着很厚的白沙，因而得名。 近年来，中巴公路旁的布伦口白沙山和沙湖景点被炒作得灸手可热，布伦口乡的居民在公路旁搭设摊点，经营食品和旅游纪念品，加之外来游客在河滩上乱扔废弃物，对这个奇幻的自然仙境造成了许多负面影响，实在令人痛心。另外，手机在此没有信号，请务必放置在旅行包内。
布伦口—→慕士塔格和喀湖 喀拉库勒湖距喀什198公里，在海拔3600—3680米的G314线K1652—K1655公里段，进入游览、拍摄慕士塔格峰和喀拉库勒湖的黄金地段。在风平浪静时，慕士塔格峰与公格尔山倒映在喀拉库勒湖面，美不胜收。喀拉库勒湖岸在这里形成几处优美的曲线，站立在凸进水面的半岛式岸地，可以前后尽览湖光山色。严重建议高级发烧友在喀拉库勒湖岸的蒙古包内留宿，以便从容地把握早、晚最佳拍摄时机，抓拍到理想的画面。 从G314线K1686公里前后，拐向东行驶12公里，可进入慕士塔格峰羊克拉克冰川下。羊克拉克冰川海拔4300米左右，冰川长20公里，冰舌、冰塔林、冰柱、冰洞等景观千姿百态，蔚为壮观。如果你的身体够棒，可徒步进入海拔5000米的冰塔林拍摄，但万不可贸然攀登。因为海拔5000米以上，人们一般会有明显的高山反应。 喀拉库勒湖—→塔什库尔干 位于G314线K1725—K1735公里、慕士塔格峰脚下的塔合蔓草原，是塔什库尔干最大的盆地和草地，星星点点的牛羊撒在原野上，塔吉克人的民居沐浴在金黄色的阳光下，一片温馨、恬静、和谐的景象；海拔3120米的塔吉克人先祖在公元初年建立的竭盘陀国都遗址——石头城，是中国历史上三大著名石头城之一，玄奘西域取经回来时传经地，也是世界四大石头城中唯一保存完整的石头城，屹立在塔什库尔干河边，与阿拉尔金草原湿地形成水映古城山影，蔚然成景。此外，从位于G314线K1819公里处的路口拐向西，还有座落在海拔4000米的古建筑公主堡等景点。
塔什库尔干—→红其拉甫 在红其拉甫边防站，可以感受帕米尔高原的壮美和粗旷。有机会还可以和边防军人聊天，在中巴界碑留影纪念，眺望巴方的景物。在红其拉甫山口外的中巴公路旁，有一座周恩来纪念碑。这是1993年巴基斯坦为表达对已逝世的周总理的感谢和崇敬而修建的，充分显示了巴基斯坦人民对中国人民友好感情。每个出国人员、旅游者或商人经过这里，常停车致敬或献花。当人们在这里放眼遥望中巴公路在高寒、险峻的喀喇昆仑山脉蜿蜒、盘旋时，任何一个走过它的人，都无不为中国筑路员工勇于牺牲、为国奉献的精神而赞叹。
【租车参考】 在喀什市内，可以方便地租用车辆自驾。喀什本地人租车凭身份证、驾驶证（或公司营业执照），交纳押金1500元，付清租金即可。外地人租车，为了车辆安全，需要压现金2—3万元。出租的车型包括桑塔纳2000（250元/天），普通桑塔纳（190元/天），富康（190元/天），奥拓（120元/天），8人座富利卡（300元/天）。租车以24小时为一天计，每超过1小时加收20元；200公里内，每超过1公里，加收0.8元。为方便验车，取车和还车时间一般都在8：10—17：00之间。
【小贴士】
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杂志2009年第8期刊登。限于版权约定，在此仅作摘录。详细内容和图片请在《车时代》杂志阅读。
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