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    再行水乡 回品乌镇

     
     共享空间风云榜〖旅游文化〗推荐
     
     
     
    乌镇的名气已经太大,似乎成了江南水乡的代言地
    乌镇的游人已经太多,似乎成了江南水乡的闹市区
    乌镇的店铺已经太杂,似乎成了江南水乡的大集市
    乌镇的图片已经太滥,似乎成了江南水乡的明信片
     
    周末,阅读新出刊的《凤凰周刊》
    《周庄的「肺病」》的标题令我痛心疾首
    这是一篇来自周庄古镇日资企业数百员工因粉尘污染而致病的调查
    它让我自然联想到了微词颇多、同为著名水乡的乌镇
     
    其实我们需要的不是“繁华”的乌镇,
    更无法复制旧时古镇的每个细节
    我们真正需要的是将乌镇古老的本土文化内涵溶入当今的生活空间
    让择水而居、人水和谐的文明生活状态传承下去
    这是生态文明的要求
    也是真正热爱旅行的人深切的呼唤
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     『回台东的火车』(好友JeeP推荐)
     
     
     
     
     
     
     
     

    我匆匆,但不是过客

     
     
     
     
    >> 2007/11/10,杭州度假后与小珂一起匆匆赶回武汉
    杭州萧山国际机场  随想  随拍
    (By SAMSUNG Anycall SGH-D848)
     
     
     
    (感谢好友Annie提供 >>中国首张生活禅曲专辑《从心开始》中这首深情的歌曲)
     
    相识是缘  感恩是德
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    寻找真实的宁静

         

    hkmsn MSN Hong Kong Homepage 推荐

     

    >> 对古镇的钟爱,不仅源自摄影人对光影的迷恋,更重要的是内心对喧嚣都市的厌倦和对那份悠闲、宁静的向往



    >> 每个人对古镇都有不同的评价标准,于我看来,惟有西塘的柔美最令人沉醉

     

    >> 缘起缘尽,聚散离合,西塘总能给你安然、平和的心境



    >> 西塘的景物,包涵着许许多多耐人回味的细节,总能触动我的思绪

     



    >> 或许人们无力阻挡西塘的变迁,可黄昏依旧宁静、祥和、美丽。

     

    >> 夜幕渐渐降落在水乡,两岸的大红灯笼竞相点亮。此刻,我的眼里,已没有色彩,只有视觉。

     

     

     

     

      钢琴曲 『黄昏落暮』

    ^^ 这首『黄昏落暮』是一年前好友JeeP推荐的。此刻,拿出来晒晒,一起重温吧。。。

     

    © Xingyin Photos 




      


    西行之约——艾提尕尔的穆斯林

         

     共享空间风云榜〖旅游文化〗推荐


     

    2007  西行新疆·慈祥的穆斯林老人(93岁)


          在中国,喀什无愧为一个有着特殊意义的城市。作为中国最西端的门户,几千年来喀什都是东西方交流的通道。来自印度的佛教、来自西方的基督教和来自阿拉伯的伊斯兰教最先到达中国的地方都是喀什。喀什坐拥中国离中亚、欧洲最近的优越地理方位,使之同中亚伊斯兰国家的经济、文化交往从来都没有停止过。

          在喀什,艾提尕尔则是这座城市的心脏,是理所当然的中心。作为中国最大、最负盛名的清真寺,它不仅牵动着喀什的每一根神经,甚至牵动着中亚和整个世界的神经。

          按照伊斯兰教的规定,回历每年分十二个月,单月为三十天,双月为二十九天,每年较公历少十一天,三年相差一月有余。因此,按公历计算,伊斯兰教的节日并没有固定的时间。但回历每年九月均为斋月(Ramadan)。在斋月期间,每天只要太阳升起,穆斯林们就不进食、不饮水,这就是封斋。喀什的穆斯林要在这整整一个月里斋戒(Siyam),静默地等待着艾提尕尔的召唤,等待封斋满月的那一天——开斋节(Eid-ul-Fitr)的到来。这一天,艾提尕尔犹如一块巨大的磁石,吸引着喀什周边方圆四五十公里甚至更远地方的穆斯林。他们在半夜里起身,用清洁而冰凉的水认真地清洁身体,乘着小汽车、卡车、拖拉机,甚至赶着毛驴车,沿着大路小道,星夜兼程赶往艾提尕尔清真寺。

          当天光在喀什刚刚闪现时,艾提尕尔清真寺就会传出了一声声悠长的呼唤:“安塞拉甫……哈依鲁木比乃……那吾来……”。居玛·大毛拉·阿吉——艾提尕尔清真寺的最高主持,将在这里开始主持伊斯兰开斋节讲经和礼拜。一袭黑色长到脚跟的袍子,一根白色的长布扎在腰间,绵长、洁白的纱布绕成盛开的花朵般模样戴在这位最高主持的头上,他在高高的宣礼塔上,向还裹着沉重而粘稠的夜霭的喀什发出呼唤。艾提尕尔清真寺屋顶的喇叭,把这声音送向喀什的每一个角落。喀什就在这一遍又一遍的呼唤声中醒来。无论是出自老城库木代尔瓦扎、恰萨古小巷,还是来自中西合璧的现代新居的人们,每个人都在肩上扛着一块毯子,从四面八方汇集到耸立在喀什解放北路十字路口的那座土黄色的,拥有500多年历史的伊斯兰宏伟建筑——艾提尕尔清真大寺广场,沐浴着最先洒向清真寺高高的宣礼塔尖挑起的新月上的第一缕金辉,跪在相互连接的地毯上,他们彼此紧挨着,犹如士兵列队一样,端正、整齐,聆听着居玛·大毛拉·阿吉主持苍老、仿佛像唱歌一般的礼拜前讲经。

          讲经结束后,礼拜正式开始。主持平缓慈祥的声音变成了召唤,整个广场上黑压压的人群面部向西,齐刷刷地跪下去,整个上半身都匍匐在地面叩头,起身,再跪下。当他们的额头和土地接触的时候,整个广场上一片静默。礼拜结束,片刻的空白之后,一声嘹亮的唢呐从艾提尕尔穹顶上直泻而下,急促的达甫鼓暴雨般地扑打着所有人的心肺,广场上的人们随之欢快地旋转跳动起来。直到太阳最后从艾提尕尔身后滚落下去,黄昏笼罩大地之后,人们才渐渐散去。这一天,艾提尕尔巧妙地将严肃的宗教活动与快乐的节日萨满舞,几乎是两个极端,有机地衔接融合在一起,展示出它超越想像空间的无穷魅力。

          行吟来到喀什的时候,正值伊斯兰教的斋月伊始,无缘目睹这极为宏大、壮观的盛大场面。当我漫步迈上艾提尕尔清真寺的13级台阶,穿过高高的穹顶大门,进入这座新疆最有代表性的伊斯兰风格建筑。但见全寺布局合理,工艺精细,令人为之赞叹。清真寺的门楼由黄砖砌成,风格古朴厚重,与当地的自然环境和谐地融为一体。清真寺在建筑上采用了雕刻、镶嵌、彩绘等多种技法,使其整体显得既古朴又典雅,充分显示出维吾尔族人高超的建筑艺术,当为中国伊斯兰建筑的典范。

          在艾提尕尔清真寺内,行吟遇见了一位93岁高龄的穆斯林老人。完全出乎我的预料,这位头带白帽,面色红润,有着洁白长胡须的老人,竟然能听懂并说出汉语。我们在石凳上相对而坐,攀谈中老人从喀什城的瑰丽珍宝艾提尕尔,谈到伊斯兰教三大节日的盛事,声音舒缓、委婉,从他言语的韵律和节奏里,渗透出一种慈祥,给人一种安静的力量。我不是伊斯兰教民,也不能读懂阿拉伯语文的《古兰经》。但通过与老人的交谈,我领悟到了古兰经圣训里告诉人们要团结和睦,邻居之间要和谐相处,对老人和小孩应该给予照顾,人们应该遵守伦理道德这些为人处事的朴素哲理。这便是我在喀什这座新疆最具魅力的城市,得到的一份最宝贵的收获。


     

     

     

          艾提尕尔清真寺是中国伊斯兰教著名清真寺,是中国最大的伊斯兰教宗教建筑。它坐落在新疆喀什解放北路,约建于明正统(1436——1449)年间地,占地面积1.68万平方米,坐西朝东,位于市中心广场。建寺之前,原址是一片公墓,大约在公元1442年,喀什噶尔的统治者沙克色孜·米尔扎首先在那里建立了一所清真寺,用来祷告他的亲友们的亡灵。到了公元1538年,吾布力阿迪拜克为了纪念他已故的叔父米尔扎孜外力,又将寺院扩建,改为聚礼用的大寺。后分别于16世纪上半叶、18世纪末和19世纪中叶进行修建、扩建,重新规划全寺布局,形成今天的规模和气势。新中国建立后,国家又多次对艾提尕尔清真寺进行了修缮,





     

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